Як утеплити металеві вхідні двері зсередини і зовні

Холод і волога – одвічні проблеми сталевих стулок. Тепло витікає назовні через метал, на якому ще додатково з’являється конденсат. Позбутися від цих проблем з вхідними дверима квартири, будинку або дачі можна тільки утепленням. Спочатку потрібно вибрати відповідний теплоізолятор, а потім вивчити конструкцію полотна. Обидва ці чинники зумовлюють техніку монтажу.

Утеплювач для вхідних дверей

Вид теплоізоляції вибирають по розташуванню металевої стулки – всередині під’їзду або зовні будинку, на кордоні з вулицею. Найефективніші варіанти – це волокнисті матеріали (м’які утеплювачі) і пінопластові листи (жорсткі). Додатково з ними застосовують пенофол і монтажну піну (пінополіуретан).

Пенофол

Спінений еластичний пінополіетилен, структура якого складається з рівномірних закритих осередків. Ще матеріал покритий фольгою з однієї або двох сторін. Переваги пінофол:

• Відмінні теплоізоляційні властивості. Коефіцієнт теплопровідності цього матеріалу – 0,031 Вт/(м*К). Значить, сантиметр пінофол замінить 1,2 см пінополістиролу, 4,5 см мінвати і 15 см цегляної стіни.
• Ефективна вологозахист. Його часто використовують як гідробар’єр всередині металевого полотна.
• Відмінна звукоізоляція.
• Пожежна безпека. Пенофол відноситься до важкозаймистий і трудногорючему класу утеплювачів.
• Екологічність. Матеріал нетоксичний, запахів не видає. Безпечний для людини, тварин і продуктів харчування.
• Довговічність. Термін служби – 80-90 років без втрати властивостей.

Пінофолом частіше доповнюється іншою, основною утеплювач для вхідних металевих дверей (твердий чи м’який). Єдине виключення – райони з теплими зимами (середня або південна смуга Росії, наприклад). Там цей матеріал можна застосовувати як самостійний варіант.

Жорсткі утеплювачі

Пінопласт (пінополістирол) – це спінений полімер, який є одним з кращих теплоізоляторів для металевих стулок. Майже вся його структура (96%) – це закриті гранули з повітрям всередині. Переваги матеріалу:

• Відмінний захист від холодів. Теплопровідність пінопласту – 0,03–0,045 Вт/(м*К). Якщо порівнювати, то 25 мм цього утеплювача замінять 18 см дерева і 51 см червоноцегляні стіни.
• Непогана захист від звуків (але гірша, ніж у мінеральної вати). Коефіцієнт шумоізоляції пінополістиролу – 39-41 Дб, коли комфортними для людини вважаються 52-65 Дб.
• Низьке водопоглинання. Матеріал не потребує додаткової гідроізоляції.
• Зносостійкість. Дощ, сніг, сонячні промені не зруйнують пінопласт.
• Стійкість до деформацій. Утеплювач на просідає з часом.
• Довговічність. Старіння пінополістиролу не загрожує, якщо дотримуватися правила його монтажу та експлуатації.
• Екологічність. Матеріал безпечний для людей, тварин, продуктів харчування.

Недоліки цього матеріалу:

• Горючість.
• Виділення шкідливих речовин при нагріванні.
• Щілини між плитами пінопласту. Їх заповнюють монтажною піною, щоб через ці порожнечі не проходило холодне повітря.

Піноплекс (екструдований пінополістирол) – це покращений аналог пінопласту. Структура у них однакова – закриті порожнисті гранули. Тільки у екструдованого пінополістиролу вони наповнені азотом, а не повітрям. Самі ж бульбашки скомпоновані набагато щільніше. Так піноплекс має не лише властивості пінопласту, але ще і додатковими перевагами:

• Нижче коефіцієнт теплопровідності, 0,029–0,034 Вт/(м*К).
• Менше товщина листів.
• Займистість матеріалу знижена.

Мінуси піноплекс теж успадковані від пінопласту:

• Звукоізоляція раніше гірше, ніж у м’яких утеплювачів.
• Листи примикають один до одного зі щілинами, які потрібно закладати піною.
• Коштує дорожче пінопласту.

М’які утеплювачі

Альтернатива жорстким теплоізоляторам – мінеральна вата. Так називають цілу групу неорганічних утеплювачів з волокнистою структурою. Сюди входять базальтова, шлакова і скловата. Випускаються ці матеріали в рулонах, циліндрах і плитах. Переваги мінвати:

• Хороша захист від холодів (але гірша, ніж у пінопласту і піноплекс). Коефіцієнт теплопровідності мінеральної вати – 0,036–0,05 Вт/(м*К).
• Відмінне шумозаглушення. Коефіцієнт звукоізоляції – 54-62 Дб, майже однаковий з комфортним рівнем для людини (52-65 Дб).
• Низька займистість, стійкість до хімічних речовин.
• Екологічно чистий матеріал.
• Легкий монтаж. Висота і ширина укладання змінюється ручним розтягуванням без будь-яких подрезок.

Недоліки мінвати:

• Гідроскопічність. Матеріал схильний до намокання, якщо його не захистити гідробарєром. Зволожена конденсатом вата втрачає в об’ємі, її теплоізоляція різко знижується.
• Деформації. Матеріал з часом просідає, якщо вироблений не у вигляді плит. Так всередині двері з’являться неутеплені порожнечі.
• Дратівлива для очей, дихальних шляхів і рук. Утеплення мінватою проводиться з окулярами, респіратором та рукавичками. Фенолові смоли і дрібна пил з матеріалу ще можуть викликати алергію у мешканців.

Утеплення дверей з допомогою мінвати рекомендується тільки для багатоквартирних будинків. Причина тому – конденсат, що з’являється на вхідному полотні із-за перепадів температур. Більшості багатоповерхівок ця проблема не знайома – там опалювальні під’їзди не особливо холодніше квартир.

Інша справа – приватні будинки, де вхідні стулка розташована між теплим приміщенням і морозною вулицею. На металі з’являється конденсат, з-за чого вата поступово мокне і втрачає свої властивості. Власникам такого житла краще утеплятися жорсткими матеріалами.

Пінополіуретан

Побутове назва матеріалу – монтажна піна. Пінополіуретан – це синтетичний утеплювач з безліччю бульбашок у своїй структурі. Наноситься спеціальними пістолетами з насадками. Переваги монтажної піни:

• Одна з найкращих захистів від холоду. Коефіцієнт теплопровідності спіненого поліуретану – 0,025 Вт/(м*К).
• Відмінна звукоізоляція.
• Стійкість до вологи, температурних перепадів.
• Легке проникнення навіть у важкодоступні щілини і порожнечі.
• Екологічність.
• Довговічність.

Недоліки пінополіуретану:

• Займистий матеріал, причому під час горіння виділяє токсичні речовини.
• Руйнується під впливом сонячних променів (піна стає темно-жовтою або коричневою, втрачаючи свої властивості).

Як утеплити залізні двері зсередини

Головне – облаштувати порожнини в металевому полотні. Роз’ємну вхідні стулку потрібно розібрати, облаштувати теплоізоляцію в її каркасі, і зібрати все назад. Знадобляться наступні матеріали та інструменти:

• поліетиленова плівка, скотч;
• рулетка, лінійка;
• маркер або олівець;
• ніж;
• викрутка;
• шуруповерт, дриль;
• набір свердел по металу;
• бур, шурупи;
• кілька біт (встановлюються на дриль або шуруповерт);
• електролобзик;
• рідкі цвяхи або універсальний контактний клей;
• монтажна піна;
• респіратор, рукавички, окуляри (при роботі зі скловатою).

Утеплення вхідних металевих дверей проводиться так:

1. Демонтувати фурнітуру (замки, ручки, вічко).
2. Зняти стулки з петель, покласти її на рівну горизонтальну поверхню. Утеплювати можна і «стояче» полотно, але це незручно, а для недосвідченого новачка взагалі важко.
3. Зняти облицювання з внутрішньої сторони дверного полотна, відкласти її убік. Елемент може бути виготовлений з будь-якого матеріалу (броньований лист, фанера), але він кріпиться, як правило, саморізами або заклепочних способом.
4. Якщо всередині вхідного полотна є старий утеплювач, то його потрібно повністю прибрати. Звільнилася металеву поверхню очистити спиртом.
5. Утеплити ребра жорсткості (профільні труби, що розділяють внутрішній простір двері на клітинки):
   • Просвердлити отвори в них. Відстань між дірками – 40-45 см. Діаметр повинен бути таким, щоб туди легко входила трубка від балона або пістолета з піною. Якщо при свердлінні з’ясувалося, що в трубах вже є теплоізоляція, то звідси треба відразу переходити до пункту 6.
   • Заповнити порожнини ребер монтажною піною через ці отвори.
   • Дочекатися, коли вона засохне. Виступаючі надлишки зрізати ножем.
6. Облаштувати гідробар’єр для основного утеплювача:
   • Якщо застосовується мінвата, внутрішню поверхню вхідних дверей потрібно обкласти поліетиленом. Він фіксується до металу рідкими цвяхами або клеєм (сама речовина наносять смугами довжиною на всю клітинку або суцільним тонким шаром). Причому важливо, щоб накладена плівка виходила за межі полотна на 150-200 мм
   • Якщо застосовується пінопласт або піноплекс, то гідроізоляція уже необов’язкова – ці матеріали так і вологостійкі.
7. Утеплити внутрішній простір вхідних дверей:
   • Заміряти олівцем і рулеткою всі осередки каркаса.
   • Вирізати заготовки утеплювача з цим розмірам. Важливо, щоб теплоізоляція прилягала до вічка і замку, а не налазила зверху. Значить, на заготовках, що потрапляють на ці зони, потрібно позначити розташування отворів та вирізати їх.
   • Смугами або суцільним тонким шаром нанести на метал або клей рідкі цвяхи. Якщо встановлена гідроізоляція, то на поліетилен.
   • Негайно докласти в осередку вирізані заготовки утеплювача, щільно притискаючи кожну з них.
8. Дочекатися висихання клею або рідких цвяхів. Заповнити шви, стики і всі інші щілини монтажною піною (у внутрішньому каркасі не повинно залишитися порожнеч – через них витікає тепло). Потім дочекатися, коли вона затвердіє, і зрізати виступаючі надлишки ножем.
9. Закінчити гідроізоляцію, якщо був облаштований перший шар (пункт 6).
   • Укласти поверх утеплювача ще одну поліетиленову плівку. Вона має покривати весь периметр внутрішнього каркаса.
   • Загорнути припуски з першого шару (ті самі 150-200 мм) на цю другу плівку.
   • Заклеїти їх скотчем. Так матеріал буде захищений від вологи поліетиленовим «чохлом».
10. Каркас з утеплювачем за бажанням накривається пінофолом, причому шаром (фольгованим) в будинок.
11. Встановити облицювання внутрішньої сторони полотна, зняту ще на початку процесу.
12. Монтувати назад всю фурнітуру (вічко, замок, ручки).
13. Навісити утеплену вхідні стулку на петлі.

Утеплення дверей при нерозбірної конструкції

Актуально для дешевих китайських стулок – внутрішнє облицювання в них часто незнімна. Тут потрібні гранульовані теплоізолятори (кульки пінопласту або пінополістиролу), які застосовуються так:

1. Зрізати карту на торці вхідних дверей.
2. Засипати гранули всередину полотна, поки вони не заповнять весь простір.
3. Періодично струшувати конструкцію, щоб теплоізолятор розподілявся рівномірно.

Важливий виняток – вхідні двері із захисними ригелями так ущільнити не можна. Сипучі гранули обов’язково потраплять всередину цієї системи, заблокувавши її. Тут краще вдатися до альтернативи – зовнішньої теплоізоляції.

Як утеплити двері зовні

Метод вимагає більше матеріалів, інструментів, трудових і тимчасових витрат. Доведеться не тільки утеплити, але ще і обробити полотно. Спочатку підготовка до процесу:

1. Видалити фурнітуру.
2. Провести демонтаж двері з петель.
3. Покласти її на рівну горизонтальну поверхню – так працювати легше.
4. Якщо є обшивка з внутрішньої сторони, то її потрібно зрізати.

Далі приступають до основної роботи, перший етап – це підготовка майбутньої саморобної облицювання. Вона захистить утеплювач від пошкоджень, забезпечить додаткову шумоізоляцію і задекорирует вхідні двері. Роблять облицювання з ДСП, МДФ, ДВП або вологостійкої фанери, обклеєної штучною шкірою. Процес виготовлення такий:

1. Заміряти висоту і ширину внутрішньої сторони полотна.
2. Перенести ці розміри на матеріал майбутнього облицювання.
3. Випиляти лист, прикласти його до внутрішній стороні полотна для звірки. Вони повинні точно збігатися один з одним за габаритами. Інакше двері нормально не закриється або у неї просто неестетичний вигляд:
   • Якщо облицювання виконують з фанери під обробку штучною шкірою, то її потрібно обшити вже на цьому кроці.
   • Оббивку викроюють так, щоб вона виходила за кожну сторону листа на 10 див.
   • Далі шкіру накладають на фанеру, припуски загинають і пристрілюють меблевими скобами.
   • Лицьову сторону обшивки можна додатково прикрасити декоративними цвяхами.
4. Зазначити на отриманим полотні отвори під фурнітуру. Вирізати їх електролобзиком.

Другий етап – підготовка каркаса своїми руками, якщо його немає в двері. Потрібно виготовити раму по периметру внутрішньої сторони полотна, а потім прокласти в ній поздовжні і поперечні ребра жорсткості. Товщина цієї саморобної конструкції повинна бути врівень з фурнітурою (як правило, вистачає перерізу 20*20 мм). Робиться каркас з будь-якого матеріалу на вибір:

• Дерев’яний брус. Теплоізоляція краще, ніж у металевих профілів. Тільки встановлювати бруси важче – вони кріпляться саморізами, а це вже ризик пошкодити зовнішню облицювання двері.
• Металевий профіль. Теплоізоляція гірше, ніж у дерева. Встановлювати сталеві деталі простіше – їх потрібно тільки приварити до металевого покриття.

Готовий каркас монтується так:

1. Дерев’яні бруси прикріпити на саморізи (останні повинні перевищувати ширину перших мінімум на 5 мм, але не пробурювати зовнішнє облицювання). Металеві ж профілю просто приварити до дверей.
2. Заповнити монтажною піною всі щілини між елементами каркаса, а також самою конструкцією і полотном.

Третій етап – утеплити осередку. Дії тут все ті ж, що і у випадку з розбірної дверима:

• Пункти 6-8 – для полотна з дерев’яними брусами.
• Пункти 4-8 – для двері з металевими профілями.

Фінал – встановити внутрішнє облицювання, монтувати фурнітуру і начепити стулку на петлі. Хід роботи такий:

1. Промазати раму каркаса клеєм або рідкими цвяхами.
2. Прикласти до неї облицювальну панель.
3. Закріпити саморізами (інтервал між ними – 30-40 см по периметру всієї двері). Установку краще виконувати знизу-вгору, щоб лист щільно ліг до рами, без вздутостей і зазорів.
4. Якщо панель не обшита шкірою, то всі нерівності на неї усуваються середньозернистої шкіркою (наждачним папером). Ще так можна сточити краю облицювання, щоб та мала закінчений привабливий вигляд.
5. Монтувати фурнітуру.
6. Навісити вхідна полотно на петлі.

Зовнішнє утеплення металевих дверей помітно збільшує її. Колишній ключ може стати занадто коротким, тому доведеться замовляти його подовжену копію. Ще один нюанс – несучий квадрат, на який надягають ручки. Він теж повинен бути довше попереднього (такі вироби продаються окремо від замків).

Теплоізоляція коробки

Принцип майже той же, що і з ребрами жорсткості в металевому каркасі двері. Утеплити можна тільки порожні коробки, всередині яких немає теплоізолятора:

1. Зняти наличники.
2. Просвердлити некрізні отвори в профілі рами. Інтервал – 400-450 мм, а діаметр такою, щоб туди легко проходила трубка від балона або пістолета з монтажною піною.
3. Заповнити порожнину коробки пінополіуретаном.

Чим утеплити щілини в дверях

Порожнечі між стіною і примикає до неї коробкою теж треба заповнити монтажною піною. Робиться це так:

1. Зняти з коробки наличники.
2. Якщо на стіні залишився старий шар пінополіуретану, то його потрібно зачистити.
3. Розшити штукатурку до твердого підстави, видалити залишки пилу.
4. Змочити поверхню стіни водою.
5. Заповнити всі отвори і щілини в ній монтажною піною.
6. Дочекатися, коли утеплювач розшириться і застигне. Виступаючі надлишки зрізати ножем врівень з дверною коробкою.
7. Покрити піну шаром штукатурки або шпаклівки.
8. Встановити наличники назад.

Ще один «місток холоду» в дверному отворі – це стик між металевим полотном і коробкою. Зазор герметизують поролоновими, гумовими або ж силіконовий ущільнювач. Такі ізолятори являють собою самоклеючі або врізні стрічки. Встановлюються вони в два кроки:

1. Очистити спиртом внутрішню частину притвору (це виступаюча окантовка по торцях дверей, прижимающаяся до коробки при закритті).
2. Приклеїти стрічки по всьому периметру цієї поверхні. Врізні ж вироби вдавлюються в спеціальні виїмки, якщо ті передбачені виробником конструкції.

Товщина стрічок підбирається за величиною зазору:

• Широкі щілини (більше 5 мм) потрібно ущільнювати виробами, переріз яких схоже на літери O або D.
• Середні зазори (3-5 мм) ізолюють V — або P-образними стрічками.
• Крихітні щілини (менше 3 мм) обкладають ущільнювачами з перерізом у формі C або K. Вони рекомендуються для більшості вхідних металевих дверей, щоб ті потім нормально закривалися.

Жителям півночі з особливо суворими зимами (Сибір, Якутія) може знадобитися ще й підігрів коробки. Він виключить «містки холоду», захистивши металеву поверхню від конденсату. Обігрів роблять з боку передпокою, використовуючи електричний кабель від «теплої підлоги». Тут годяться тільки ті системи, де дріт скручений в бухту, а не розміщений на матах. Якщо немає досвіду в електромонтажу, то краще запросити фахівця.

Підготовчий етап:

1. Зняти наличники.
2. Збити штукатурку з укосів.
3. Вирізати монтажну піну між коробкою і стіною. Так повинно з’явитися вільний простір для укладання дроти.
4. Демонтувати підлогове покриття біля порога в передпокої. Там будуть розкладені надлишки електрокабеля.

Далі – облаштування підігріву:

1. Заповнити всі звільнене простір між стіною і коробкою плитковим клеєм (використовується для монтажу «теплої підлоги»). Якщо зазори вийшли вузькими і важкодоступними, то речовина легше наносити за допомогою тюбика або пістолета з-під монтажної піни.
2. Прокласти кабель навколо всієї коробки, занурюючи його на клей. Починати можна з будь-якого нижнього кута, причому провід ніде не повинен виступати назовні.
3. Залишок кабелю укласти витками на підлозі біля порога.
4. Помістити термодатчик з комплекту «теплої підлоги» в гофровану трубку. Розташувати його між тими витками на підлозі.
5. Підключити обидва кінця обігрівального кабелі і провід термодатчика до регулятора температури (продається окремо). Останній же приєднується до домашньої електромережі.
6. Переконатися, що плитковий клей засох, і тільки тоді перевірити роботу кабелю. Рівень обігріву задається вручну з допомогою того ж регулятора температури.

Якщо монтаж і підключення виконані по інструкції, то коробка потеплішає. Далі – завершальний етап:

1. Встановити назад підлогове покриття біля порога. Воно приховає витки електрокабеля і гофротрубку з термодатчиком.
2. Нанести штукатурку на укоси і застиглий клей.
3. Монтувати наличники на коробку.

Відео